每逢春节，很多人四处寻找年味儿而不得，慨叹年味儿越来越淡。年味儿是什么呢，对我这样的70后北京人来说，经历过那个物质和食物匮乏的年代，年味儿就是各种魂牵梦萦的食物的香味儿，那时的孩子盼着过年，其实就是盼着“吃点好的”，吃点平时吃不到或者不舍得吃的东西，食物的香味儿便是那时最浓的年味儿。

　　那些年和春节有关的美食，您还记得哪样呢?

　　平时不见的零嘴儿

　　糖瓜祭灶，新年来到。

　　糖瓜就是关东糖，一种淡黄色的很黏的糖，由胶状麦芽糖制成，甜度很高，当自由市场或者街上出现兜售关东糖的小贩，就预示着春节已经不远了，孩子们盼着过节的心便开始蠢蠢欲动。虽然对于用这个糖粘住“灶王爷”的嘴，希望他“上天言好事，下界保平安”的“贿赂”之说，孩子们也是不大相信的，但是依然很爱吃关东糖。

　　对于出生在70年代的我们，小时候，巧克力、奶糖都是奢侈品，水果硬糖偶尔能吃到，当时不少女孩都有收集糖纸的爱好，糖是一种很珍贵的东西。唯有过年时候的关东糖，可以放开来吃，价格便宜，个大味甜，通常整个院子的孩子会一边吃一边玩，看谁的嘴巴被黏的张不开，谁能把嘴张最大，那种快乐的心情和那种香甜的滋味，难以言表。

　　这几年“稻香村”恢复了点心匣子，称为“京八件”，勾起了很多北京人的记忆。上世纪七八十年代，点心匣子是春节亲朋好友迎来送往的最佳礼品，每家都要备几个点心匣子送出去，也会收到一些，收到的也有可能再送出去，家里的孩子会眼巴巴地数着家里还剩几个匣子，每送出一个都暗自心疼。等到送礼送得差不多了，家长终于决定剩下的匣子可以自己吃了，孩子们通常会欢呼雀跃。

　　惦记了那么久，过年时点心匣子打开的那一瞬间我的心会狂跳不已，粗略扫描一遍就知道了此匣子的质量与重点，蛋糕和萨其马最为好吃，一个匣子里没几块，是孩子争抢的主要目标。

　　现在的孩子估计没有几个听说过“杂拌儿”的，它实际上就是过年时待客的一种“果子盒”，讲究一点的人家用的是那种带小格的大拼盘，也有不讲究的用一个大盘子随便混着放的，里面主要是花生瓜子和果脯蜜饯。

　　据考证北京过年这个习惯从明朝就开始有了。明人刘若愚的《酌中志》书中说：北京正月新年有内盛“柿饼、荔枝、桂圆、栗子、熟枣”的“百事大吉盒儿”。清代时，将一些干果用蜜汁加工，成为色味俱佳的蜜饯食品，传说慈禧太后吃时很高兴，随口给起了个“杂拌儿”的名字，从宫内传到民间，成了北京一种独特风味的食品，流传了近千年，杂拌儿也成了一种表示吉祥的象征物。

　　压桌的凉菜

　　小时候过年，家里总是特别热闹，几乎每天都有客人来拜年，或是父母的同事朋友，或是亲戚，人来人往不断，赶上饭点或者远道而来的，肯定要留人吃饭的，很快做出一桌子菜成了考验这家主妇的技术活儿，一般北京人家都是事先备好几样儿凉菜，随时可以端上桌的，这其中肉皮冻儿、芥末墩儿、炸花生米是必备的。

　　芥末墩儿几乎是北京人冬天每家必备的小菜，清爽、利口，一股冲鼻子的辣味儿。它是地道的百姓菜，因为原料是冬天餐桌上最常见的大白菜。对于孩子来说，芥末墩儿并不很受欢迎，大家吃它，通常是比赛，谁没有被辣得流出眼泪……

　　肉皮冻儿，北京人也叫豆儿酱，这是一种特别物美价廉的食物。过年的时候家里往往会做一大盆，用肉皮、黄豆、讲究点还要放豌豆和花生，加上花椒大料煮得喷香，放在窗户边比较冷的地方，第二天便凝成了满满一盆皮冻，散发着琥珀的光泽和隐隐的肉香。客人来时，家长从大盘里挖出一块，切成小块，拌上葱姜蒜末，酱油、醋和香油，窜鼻子的香味儿，那种入口即化的凉凉的口感，让人停不下筷子。

　　大概没有比炸花生米更家常的小菜了，生活再拮据的人家过年桌上也会有这样一盘。其实炸花生米是很需要技巧的，很容易火大了炸糊，想要炸的焦香酥脆必须掌握好火候，炸完撒上细盐，放凉再吃，也有一说儿是炸完淋上点儿白酒，可以久搁不皮。

　　出彩儿的热菜

　　上世纪七八十年代的北京，春节前后正是新鲜蔬菜最匮乏的时候，餐桌上除了白菜土豆很难见到别的菜，这时候一种特别的食物就会登场——自制的西红柿酱，成为春节餐桌上不可多得的一抹亮色。那时候，几乎每家都要自制西红柿酱。夏天西红柿最便宜的时候大约三分钱一斤，买上几大筐，几十上百斤的样子，然后全家发动，有的洗，有的切，把小块的西红柿塞进一种小口大肚子的输液瓶里，瓶子使用胶皮盖子封口，密封度很好，上锅蒸大约半小时，消毒杀菌，起锅后立即封口，存放在床底下等背阴处，半年也不会坏。

　　十冬腊月打开一瓶，用鸡蛋一炒，那味道用香飘十里形容也不为过，这道菜春节用来待客那是再好不过的。

　　炸丸子是北京人年菜必备，据说因为丸子象征了合家团圆，实际上我觉得更大的原因是，春节期间各家总要拜年或者接待拜年的人，吃饭时间不固定，也没有很多时间炒菜。事先准备好丸子，端上来就能吃。

　　除了大众化的年菜，每家过年的时候总是有几个拿手菜，这便构成了关于春节的独特记忆，在我家便是粉蒸肉和扣肉，这是我爸的拿手菜，因为比较麻烦，肉还要凭票供应，所以平时难得一尝，唯有过年才可以大快朵颐。

　　要知道，在那个每人每月供应二两肉的年代，平时在一盘菜里找到肉是个难度极高的技术活，所以，过年时当满满一大碗冒着诱人香气的肉出现在面前的时候，那种快乐我竟然只想到一个很不恰当的词——欲仙欲死。

　　粉蒸肉和扣肉都是用五花肉制作，用碗蒸熟，然后倒扣过来，成为圆圆的完美的一碗肉，年夜饭它们通常都是压轴的那一道，当它捧出来的时候，全家欢呼，我便觉得这个年过得无限完美，希望它永远也不要过完。